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火山山脉上的葡萄酒传说(上篇)

发布时间:2017/04/05

风景清明后,云山睥睨前。

百花如旧日,万井出新烟。

草色无空地,江流合远天。

长安在何处,遥指夕阳边。

GULFI酒庄设计

Hi,醒醒啦  《酒庄历史揭秘之酒中的时尚张裕解百纳

是的,看到这首诗

你们一定已经意识到,

清明小长假已过

今天可是上班的日子

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随着清明过后,

春天也已向我们迈开了脚步

夏天还会远吗?

四月可是旅游的最好时节

天气不冷不热

很适合国内外旅游

那么今天小编我,就给大家讲讲

西西里的美丽传说

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我有故事你有葡萄酒吗?


如果说意大利葡萄酒如同一张有着无数线结的迷网,那么西西里酒则是这张迷网最贴切的缩影,它能网住一切。

意大利不仅是欧洲美食之母——享誉世界的法国大餐其实源于意大利,而且迄今依然是世界上出产最佳食材与最优烹饪方式之地。虽然在许多新兴市场上,意大利饮食品牌不如法国品牌那样知名,但在消费者对于饮食的审美品位相对成熟的市场上,意大利品牌早已展现出其品质及性价比的双重优势。比如在美国葡萄酒市场,拥有 593 种酿酒葡萄的意大利早已超过仅仅拥有十余种酿酒葡萄的法国,拔得全球销售头筹,这不仅是“小而美”的胜利,更是美的多样性的胜利。

越过火山的酒庄

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从酒庄可以眺望到远处的伊布拉山脉

GULFI酒庄:越过伊布拉山脉

西西里的“旱”和“热”,在 Gulfi 酒庄得到全面体现:位于海拔 550 米的小山山顶,满目白砖黄土,仙人掌茂盛地生长。烈日当头时,几乎连眼睛都睁不开。老庄主本人虽未露面,但是个有故事的人。1970 年代创办化工厂,生产汽车使用的化学原料,法拉利等豪车品牌都是他的客户。像许多发了财的意大利人一样,投资酒庄是他们最终的“职业理想”。1994 年,老 Catania 先生来到西西里岛开辟这间 Gulfi 酒庄,满足一己口福,留下可以世代相传的产业。

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庄主之子 Matteo Catania 是个驾着阿尔法·罗密欧来去匆匆的帅小伙,他带我们来到庇荫露台,从那里可以眺望到采用拉丁式种植法的葡萄园与伊布拉圆橄榄林,再远处就是伊布拉山脉。九月才是葡萄收获的季节。Gulfi 酒庄的农学家介绍,这里葡萄园的株距最宽达到了 1.2 米,意味着一公顷土地大约种植 7000-9000 株葡萄,再加上人工定期修剪枝叶,一株葡萄只可以酿一瓶葡萄酒,产量即使在同样采用拉丁式种植法的葡萄园里也是属于相当低产的。这样做不仅能产出更优质的葡萄,也可以避免土地的过度使用。

Matteo Catania 还告诉我们,如果随心所欲地使用灌溉系统和化学肥料,几乎任何土地都能种植葡萄,但那不属于可持续性的农业,因为土地很快即会遭到破坏——大自然早已做出选择,古希腊人是最早的试错者,他们到处种植葡萄,然后接受自然的选择。参观过程中时刻能感觉到 Gulfi 酒庄对古希腊文化的尊重:“Gulfi” 一词源于古希腊文,其商标图案亦来自古希腊神话,酒窖内布置得如艺廊,刻意暴露在外的土质结构层似乎在发出提醒:请永远对大自然保持敬畏之心。

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左:NeroSanlore、中:NeroBaronj、右:NeroMaccarj


 Palmento Santo Spirito酒庄:没有将来时

Valeria Agosta 女士品位不俗——她不仅懂得如何打扮自己,在家庭和事业的选择上也极有“眼光”。丈夫从事建材产业发家之后,两人开始向往新的投资领域。Valeria 四处寻找商机,最终情定埃特纳火山脚下的一片葡萄园,这里位于火山东北面,海拔 800 米,气候湿润。值得一说的是,葡萄园的所在地还是埃特纳自然公园的一部分,受到联合国教科文组织世界遗产项目的保护。

2011 年,夫妻二人正式创立了 Palmento Santo Spirito 这个葡萄酒品牌,砸重金在火山脚下修建了一个总面积 14 公顷的酒庄,其中葡萄园占据了约一半的面积。Valeria 告诉我们,她的酒庄一律采用“直立式”(free-standing)种植方法,使单株间距达到“奢侈”的 1.1 米,这种低密度种植法的产量只有普通葡萄园的三分之一,但好处是每株葡萄藤都可以吸收到更多养分,出品的葡萄酒品质也更高。

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酒庄的标志来自于普赛克与丘比特的古老传说酒庄历史探秘之中国第一瓶干红

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葡萄园就建在火山山坡上

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站在葡萄园里,就能眺望到埃特纳火山

我们所处的地方是欧洲最南端的岛屿,雨量是意大利半岛平均降雨量的 4 倍。多雨气候导致这里的火山泥常年湿润,呈现出深黑色泽,产出的葡萄酒也带着更多矿物质的“倔强”,而不是那种充满水果香气的甜腻。Valeria 告诉我们,其酒庄所在的地方是块风水宝地,“奥德赛曾经造访过这里,有《荷马史诗》为证”。

女庄主的话并非故弄玄虚,从气候的角度理解,这里确实受到大自然的眷顾,因为海拔高、气温低,酒庄的葡萄成熟时间较晚,在酒体中表现出特别的优雅度。用酒庄经理 Galen Abbott 的话说,这里的葡萄酒有着像女庄主 Valeria 那样的“成熟与优雅”。

Galen 是一位留爆炸头、戴复古黑框眼镜的美国帅小伙,看起来就像是“The Beat Generation”时期的摇滚青年。他对葡萄酒事业带有强烈的文艺情结,“我在大学里学的是制药,制酒和制药其实很像,但是我对如何让人喝醉更有兴趣。”Galen 开玩笑说。他还将埃特纳地区比喻成一个新兴的移民社区,“有很多像我这样的外来人口,大家来到这里是因为只有在这儿才能喝到纯粹的‘火山’气质的酒。随着移民的迁入,这里夜生活变得越来越丰富,人们沉醉在微醺的气氛中,享受当下的精彩。”——我们还了解到,西西里的方言里竟然没有“将来时”。

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Nero di Sei

Cantina Tornatore 酒庄:火山的馈赠

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埃特纳火山是一座活火山

到达 Cantina Tornatore 酒庄时,天色已近傍晚,酒庄酿酒师 Eleonora Bruno 一见面就急吼吼招呼我们上吉普车。上山的路泥泞而弯曲,颠簸如过山车。Bruno 一路疾驶,不时探出头向车窗外张望——五分钟后,还没弄明白的我们跳下吉普车。直到站在这片葡萄园前,才明白 Bruno 之意:夕阳尚未收起的最后一丝余晖下,葡萄园被整齐地规划成一块一块,依山而下,呈阶梯式覆盖在整个上坡上。Bruno 一直在追赶太阳,为了让我们看一眼葡萄园最美的时刻。

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酒庄酿酒师 Eleonora Bruno

为了眼前这片让我们被怔住的壮观景象,Cantina Tornatore 酒庄花费了 7 年时间。“我们刚来这里时,整座山都是那样的。”Bruno 总算不再着急赶路,他一手叉着腰,一手指向不远处的山坡,那里山石凌乱,植被肆意生长,“从最高处开始,一层层往下面修建。”这里曾经火山爆发,开垦加工后形成现在的葡萄园规模。作为埃特纳火山地区最大的酒庄,这里的葡萄园中有 30 公顷栽种红葡萄,12 公顷栽种白葡萄,并且正在尝试酿制起泡酒。

落日收起了光芒,下山时 Bruno 放慢了速度,我们终于不用担心自己会从吉普车窗飞出去了。“那里将会变成小型精品酒店,”途经半山腰时他指向一处正在建造中的屋舍,“为了让更多人认识我们的酒庄。”Bruno 神色笃定,对酒庄的风景自信十足。

葡萄成熟后,被采摘搜集到山下的酒窖。Cantina Tornatore 酒庄采用“传统酿造方式+新兴技术+现代设备”,各种管道布满了发酵区。按照相关规定,埃特纳地区 DOC 级别的葡萄酒,必须在葡萄采摘 5 年后才能上市,其中 3 年待在木桶里,1 年待在酒瓶里。

于是,为它们选择木桶也是件慎重的事。Cantina Tornatore 酒庄大多使用三种酒桶:法国橡木桶、大型木桶以及中度偏轻烘焙的酒桶。当葡萄从三种木桶中走出来,就变成了三种类型的葡萄酒,“一种比较甜美,一种结构稳定,还有一种则更加平衡。”

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左:Etna Rosato DOC、中:Etna Bianco DOC、右:Etna Rosso DOC

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黑色的火山土是植物最好的养料


一切都来自我们脚下的土地:黑色的有些粗粒的火山灰,富含矿物质,实在是植物最佳的沃土。如果说意大利北部的气候和中部的风土是当地葡萄得天独厚的条件,那么火山灰就是上天给予西西里地区葡萄园最好的馈赠。

怎么样?即将在四月有出行安排的你

是不是已经跃跃欲试准备

跟随小编的脚步去探索这美丽的西西里传说

带着小编所介绍的故事一同去领略

这些建造在火山上的酒庄

当然如果你是投资者、如果你也对酒庄设计感兴趣

那就千万不要错过我们蓝裕文化要如何做好酒庄旅游没它可不行

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